Quicko T12-952 soldering station jumpy temperature reading problem [solved]

1-1G203213A20-LJust bought Quicko T12-952 soldering iron diy set on aliexpress from Quicko official store. It is fine kit and easy to assemble but after powering on a problem occured.

Temperature reading was not steady but sometimes jumps around as much as +- 50 degrees. When set to for example 350 deg.  reading was something like 350…349…398…350…299…353…406 and so on.

I was thinking that I’ve made a mistake during assembly or soldering iron controller was faulty. After searching in for anything affecting „Quicko t12 problem” I’ve found this info. It guided me to think about adding filtration capacitor to power supply circuit. Just that capacitor I’v seen in my other soldering station (T13 Bakon).

[Resolution]

You need one small 10nF ceramic or tantalum or film capacitor (in any case NOT polarized) marked with „103” number. I’ve used capacitor removed from a cheap old PC ATX power supply. Then solder it to contacts where red and black wires (negative and positive) are connected. It must be placed in handle, not in station enclosure. This should definitely resolve problem with jumping temperature readings.

IMG_20180522_175440

 

Reklamy

Uszczelka kranika (Honda G100 GX160 GX200 Loncin, Pezal etc…)

Remontując fajną malutką Hondę G100 (krótki overview na youtube) zauważyłem że właściwie wszystkie gumowe elementy ze starości nie nadawały się do użycia. Pierwszy był wężyk – stwardniał na tyle  że musiałem go ciąć nożem żeby się go pozbyć. Następnie rozleciała się uszczelka korka paliwa, na końcu zaczęła przeciekać uszczelka kranika. Z tą ostatnią miałem najwięcej problemu bo nie miałem odpowiedniego materiału.

Wszystkie płyty gumowe jakie znalazłem puchły niemiłosiernie od benzyny. Można to darować uszczelce pod korkiem ale w kraniku musi być uszczelka z materiału niepuchnącego, inaczej kranik nie działa lub przecieka.

Uszczelka wygląda tak: (uszczelka kranika to ta z czterema dziurkami)

2aeaa9ea46f38bc4697ec17106e4

Uwaga: Z moich badań wynika że uszczelki do Hondy (i klonów) G100 GX100 GX120 GX160 GX200… w zasadzie wszystkich (nie ważne czy kranik jest w baku czy w gaźniku) mają wymiar: średnica 15.45mm, grubość: 3.5mm, średnica pojedynczego otworu: 3.9mm.

Komplet uszczelek chińskich kosztuje około 15 zł z przesyłką.

Do rzeczy: Po dłuższych kombinacjach z różnymi rodzajami gumy stwierdziłem że to na nic. Potrzebuję płyty z gumy naprawdę odpornej na benzynę. Albo z gumo-korka. Skąd to wziąć? Po co mi płyta metr na metr skoro potrzebuję ~3cm^2 takiego materiału?

Olśnienie nadeszło niespodziewanie:

Korek

Tak, korek od wina. Należy złapać go delikatnie w imadło tak żeby równo wystawało z góry tyle ile potrzebujemy grubości. Plaster kroimy gołym nożem tapicerskim przesuwając go po szczękach imadła. Dalej jak z wycinaniem innych uszczelek – wybijaki odpowiednich rozmiarów i młotek.

Uszczelka działa jak marzenie.

Kompilacja Slic3r

Zależności wg

https://github.com/alexrj/Slic3r/wiki/Running-Slic3r-from-git-on-GNU-Linux#installing-prerequsites

Dodatkowo dla GUI: libopengl-perl

potem:

mkdir Slic3r-prusa
cd Slic3r-prusa
git clone https://github.com/prusa3d/Slic3r.git
cd Slic3r
perl Build.PL
export SLIC3R_STATIC=1
perl Build.PL --gui

uruchamianie przez:

perl slic3r.pl --gui

w celu aktualizacji kodu:

git pull
cd Slic3r
perl Build.PL
export SLIC3R_STATIC=1
perl Build.PL --gui

 

Adapter słuchawek do telefonu biurkowego

tak to tylko tu zostawię. Na podstawie słuchawki Panasonica, układ powinien działać z każdym telefonem biurkowym który ma podłączoną słuchawkę za pomocą kabla z wtykami RJ-11. Układ wpinamy zamiast słuchawki.

X3D CoreXY

 

X3D Corexy zaprojektowana przez Sławka z rctruck.pl.

Linki:

drukarka w trakcie budowy

drukarka w trakcie budowy

Projekt (rctruck.pl): http://rctruck.pl/forum/post107446.html

Pliki na Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:730199

Moja realizacja projektu:

Obudowa: sklejka 9mm

Elektronika:

Standardowo RAMPS 1.4, Arduino Mega 2560, Stepsticki A4988. w zanadrzu mam stepsticki DRV8825 ale jeszcze nie testowałem.

Zasilacz ATX 400W

Hotend+heatbed

Hotend chińska kopia e3d v5

Heatbed wg projektu z płyty alu frezowanej pod rezystory grzejne 0,1 ohm 25W.

Silniki:

drukowana zębatka na silniku

drukowana zębatka na silniku

  • Osie XY: 2x NEMA17 Oki ML17A3
    Chociaż czytałem opinie że powyższe będą za słabe – wszystko działa i wydaje się że mają jeszcze zapas mocy.
  • Oś Z: NEMA17 STP-42D2089 SHINANO KENSHI
  • Ekstruder: NEMA17 STP-42D2089 SHINANO KENSHI
  • pasek GT2

Zębatki drukowane zgodnie z projektem. Zębatki napędowe na silnik wykonałem tymczasowo (z braku metalowych) z zapasowych zębatek drukowanych wciśniętych na oś silnika z pomocą rurek igelitowych dwóch średnic. Sprawują się nieźle.

 

 

Oki MB441/MB451 resetowanie licznika bębna

Dziś parę zdań dla potomności.oki-mb441-alarge

Otóż kilka dni temu pojawił się problem – prawie nowa (~1 roczna) drukarka Oki MB441 po przerobieniu kilku pojemników z tonerem doprasza się, a potem, nieusłuchana, żąda kategorycznie nowego bębna. Research w sieci daje informacje i rozwiązanie – zespół bębna (drum unit) ma zabezpieczenie w postaci bezpiecznika, który ponoć ma parametry – szybki, 125 mA. Mówię tu o zespole bębna nowym, bo ten fabryczny takiego bezpiecznika nie posiada.

Nowy zespół bębna to koszt rzędu 500 zł. Ten, który właśnie płacze że się kończy jest całkiem dobry, więc może kombinować z bezpiecznikiem?

Takie bezpieczniki są dostępne w cenie (z głowy) od 8 do 30 pln, ale po co wydawać tak wielkie pieniądze skoro można spróbować zrobić to za darmo?

Eksperymenty z cienkim drucikiem nie dały rezultatu, najcieńszy jaki miałem nie przepalał się przy oczekiwanym przepływie prądu. Najmniejszy bezpiecznik szklany rurkowy (650 mA) też nie zdał egzaminu.

Już miałem się poddać, ostatnim moim pomysłem było zrobienie chałtury z użyciem dwóch przewodów i multimetru w trybie amperomierza.

Uwaga – nie biorę odpowiedzialności kiedy uszkodzisz swoją drukarkę lub doznasz innej szkody wykorzystując tę instrukcję.

Drukarka WYŁĄCZONA! Po wyjęciu zespołu bębna, wewnątrz drukarki po lewej stronie jest szereg złotych styków. Dwa pierwsze zaglądając od przodu otwartej drukarki to styki bezpiecznika bębna. Przewody zostały podłączone do styków w taki sposób żeby można było delikatnie umieścić zespół bębna w drukarce i zamknąć klapę. Przewody wystają na zewnątrz. Multimetr ustawiamy na zakres pomiaru prądu np. 10A i podłączamy przewody w odpowiedni sposób. Jeden przewód pomiarowy należy podłączyć na stałe do jednego z przewodów podłączonych wewnątrz drukarki. Drugi przewód pomiarowy połączyć w taki sposób żeby można było go momentalnie odłączyć.

Procedura wygląda tak:

  1. oba przewody pomiarowe podłączone, każdy do jednego z przewodów wychodzących z drukarki (podłączonych wcześniej do styków wewnątrz)
  2. włączamy drukarkę cały czas obserwując wskazania amperomierza
  3. w momencie wskazania przez amperomierz przepływu nacyhmiast odłączamy jeden z przewodów pomiarowych przerywając obwód.
  4. czekamy aż drukarka uruchomi się do końca i sprawdzamy status materiałów eksploatacyjnych – poziom zużycia bębna powinien wskoczyć na 99%.
  5. Voila!

Jedynym skutkiem ubocznym jaki zaobserwowałem na jednej (sic!) z dwóch jednakowych drukarek resetowanych tym sposobem to natychmiastowe wskazanie na pusty pojemnik z tonerem. Nie sprawdziłem jaki poziom toneru wskazywała drukarka przed resetem, mógł być na wykończeniu. Być może wpływ na to też ma fakt iż drukarka której toner „skończył się” zaraz po resecie bębna była już z jego powodu zablokowana (drukarka najpierw ostrzega że bęben niedługo się „skończy” później całkiem blokuje drukowanie). Druga drukarka której po resecie toner się nie skończył miała zużycie bębna na poziomie 40%. Tak czy owak dołożenie nowego (dosypanego) pojemnika z tonerem załatwiło sprawę i drukarki działają.

PS. Doświadczenie mówi iż nie należy się obawiać uszkodzenia drukarki przez zwarcie styków bezpiecznika bębna nawet na stałe, grubym przewodem. Drukarka najwyżej pokazuje błąd który znika po jej wyłączeniu.

Solex VeloSoleX 3800 – części, zamienniki

20141010_195125

Podsumowanie: Po małym remoncie silnik działa dużo lepiej. Co prawda odpaliłem go na razie ręcznie „na sucho”, ale słychać dużą różnicę w kulturze pracy. Wymieniłem łożyska (2 szt.) oraz uszczelnienia (3 szt.), wyczyściłem tłumik, cylinder, tłok i głowicę z nagaru, dotarłem zawór dekompresora. Cały silnik został rozebrany i wyczyszczony. Poprawiłem rolkę, której tuleje brązowe były zbytnio wciśnięte co skutkowało za dużym luzem na wałku i dzwonieniem bębna sprzęgła o obudowę. Dołożyłem pokrywkę i nakrętkę koła magnesowego (brakowało) oraz specjalne podkładki blokujące nakrętki wałka zawieszenia silnika. Gumy zawieszenia silnika także wymieniłem, chociaż stare jeszcze dawały radę. Z kosmetycznych napraw – zastosowałem tulejki samogwintujące w mocowaniu pompy paliwa i dolnym uchwycie zbiornika paliwa. Blachy mocowania silnika, przedni błotniczek i pokrywka filtra zostały zdarte do gołego i pomalowane na nowo. Technologia czyszczenia tłumika – najpierw linką rowerową a potem woda+soda kaustyczna (kret lub inny środek do przeczyszczania rur) i długie płukanie, na koniec suszenie na gorąco na kuchence gazowej.

  • Opony 1,75″x18″
  • Tuleja gumowa zawieszenia silnika:
    wewn 10 mm zewn 19 mm szer 19 mm
    (wymiary znalezione na aukcji, jeszcze nie sprawdiłem na silniku)
    właściwe wymiary to 8x16x12
    tuleje od chińskiej kopii silnika (nazwa handlowa Hongdu IE39F) można zamówić w f-mie FHU Barter – nick Allegro „BARTER_”
  • Łożyska w silniku: 6202 i 6203
    (wg specyfikacji WSK Gnom – to prawie identyczne konstrukcje)
  • green-balloon-chat-plus-addO-ring korka paliwa – standardowy 39×3, do kupienia w sklepie motoryzacyjnym, lub z uszczelnieniami technicznymi – np. f-ma Aktom w Ząbkach.
  • green-balloon-chat-plus-addUszczelniacze wału: 21x31x3,5/4,5 (tylko oryginalny) oraz 24x34x5 oraz dodatkowy uszczelniacz który jest wciśnięty w pokrywę między wałkiem napędowym a dzwonem sprzęgła – niestandardowy.
  • green-balloon-chat-plus-addKlucz do nakrętki bębna sprzęgła – 37mm
  • 4599345228Żarówka p26s 6v 15w
    (mam wersję Made in France ale sprzedawaną w Niemczech – inna żarówka. W modelu francuskim żarówka z gwintem jak w rowerze.)
  • Tylnią lampka mam od polskiego motoroweru Ryś lub Żak. Oryginalna była zniszczona. Rysiowa całkiem pasuje wizualnie do reszty roweru. Żarówka bagnetowa 2 lub 4 W. (Lepiej dać 2W, wtedy przednia lampka świeci mocniej a tylnia i tak wystarczająco). Lampka kupiona u pana który ma sklep i warsztat motocyklowy przy ul. Mokry Ług 19 w Warszawie. Na Allegro użytkownik „junkersi”. Cena 29 zł.
  • 49004-500Śruby mocowania silnika na gwint M6 i M8, oryginalne francuskie mają nietypowe rozmiary łbów 9 mm lub 12 mm. Warto przemyśleć o nakrętkach samokontrujących z wkładką poliamidową, zwłaszcza jeśli oryginalne nakrętki zostały zamienione przez poprzednich właścicieli na zwykłe.
  • Śruby mocowania pompki paliwa oryginalne M4x53, pasują typowe M4x55 z łbem krzyżakowym lub ampulowym.
  • W razie trudności z odkręceniem przewodów paliwowych od pompy warto najpierw zdjąć bak, odkręcić przewód od baku i od gaźnika i odkręcić używając klucza oczkowego przełożonego od wolnych końców przewodów.
  • lampa-tylna-tyl-komar-mr230-rys-zak-4-3687849335Oryginalny bak i korek mają tendencję do zmiany rozmiaru gwintów po latach. W rezultacie korek odkręca się bardzo ciężko. Należy wylać paliwo, zdjąć bak następnie delikatnie i równomiernie opiłować wewnętrzny gwint korka w baku sprawdzając co chwilę czy korek wkręca się z lekkim już oporem.